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Girovagando per le medine del Marocco

Ogni città marocchina ha la sua medina senza tempo e ogni medina ha il suo carattere unico.

Attento!

Lo scooter con l'impianto di scarico iperattivo aveva mancato per un pelo di sfiorare mio marito. Solo pochi secondi prima, mi ero appiattito contro uno stallo per sfuggire a un motorino di passaggio. I nostri incontri ravvicinati non sono stati sorprendenti; in alcuni punti, la strada su cui stavamo camminando era larga poco più di un paio di metri.

Dettagli, Marocco

Una passeggiata nei suk della città vecchia di Marrakech, o medina, ti tiene completamente all'erta su ciò che ti sta succedendo. Le strade sono così follemente affollate che ti viene da ridere. Ogni pochi secondi, sei costretto a toglierti di mezzo una moto o una bicicletta; si fermano e si avviano in mezzo alla folla il più velocemente possibile, il che non può essere mediamente più veloce del camminare. Momenti di paralisi si verificano quando un carrello spinto a mano che trasporta merci in un negozio incontra un altro che trasporta mattoni o lunghi tubi.

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Le medine hanno riempito la mia immaginazione d'infanzia. Anche la parola mi piaceva; suonava così pieno di desiderio. Sono cresciuto principalmente nei nuovi sobborghi del Midwest, in case in stile ranch e coloniale con ampi cortili. Ma i racconti di mia madre su Tripoli, che aveva visitato prima di sposarsi, hanno stimolato la mia fantasia. Invece del centro commerciale, volevo le antiche città murate con i loro suk, fontane e moschee. Per non parlare dei nativi vestiti con copricapi interessanti e negozianti che vendono tappeti tessuti a mano, spezie esotiche e pantofole delicatamente ricamate.

Ammettiamolo: le vite degli altri spesso sembrano più affascinanti e interessanti della nostra.

Le medine del Marocco - le parti antiche e murate delle città del paese - hanno tutte caratteri distinti, ma una qualità che tutte condividono è l'atemporalità. Abbiamo provato molte di queste città, come aveva fatto Edith Wharton 95 anni prima, nel 1917. Secondo il suo libro In Marocco , la città marocchina non ha età, poiché la sua forma apparentemente immutabile si sgretola per sempre e si rinnova secondo le vecchie linee.

Viste sul tetto

La medina di Marrakech ruota attorno alla Jemaa el-Fna. Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, la piazza è uno spazio pubblico come nessun altro ed è meno simile a una piazza di qualsiasi altra. Un tempo utilizzato per le esecuzioni pubbliche, è enorme e la sua forma può essere descritta solo come un'ameba appuntita. Vi sporgono blocchi di negozi; giri gli angoli e si aprono nuovi spazi.

Avevamo scelto di stare vicino alla Jemaa el-Fna. I taxi possono entrare nella piazza ma non oltre, e non avremmo mai trovato la strada per Riad Itrane se i proprietari non avessero inviato qualcuno a condurci lì. Abbiamo camminato per un breve tratto lungo una delle strade affollate, attraverso un arco, e poi abbiamo trasformato in un vicolo, o derb. Qui le porte erano ben distanziate; alcuni erano capolavori di decorazione e di forza ferrea.

I proprietari francesi, Patrice e Charlotte, ci hanno accolto con bicchieri di tè alla menta e ci hanno informato sulla città di Franglais. Fuori dalla nostra camera sul tetto, potevamo guardare le stelle (che è ciò che Itrane significa in berbero) o i cortili sottostanti, il vasto panorama del tetto e una miriade di antenne paraboliche, che sembravano guardare la catena dell'Atlante fino al Sud.

Riad significa giardino, ma in Marocco è diventato una tradizionale casa di città con almeno un cortile interno simile a un giardino. Molte sono state ora trasformate in pensioni di un tipo più gentile e colorato degli hotel. Patrice e Charlotte avevano ampliato la loro acquisendo altre due case sul retro e sul lato. Era così diventato un complesso di cortili in varie relazioni, collegati da spazi a pilastri e allacciati con scale a chiocciola e balconi e con appartamenti extra sui tetti piani: un labirinto, piacevolmente decorato con mosaici moreschi e ferro battuto e tappeti e archi dei moreschi forma, come una testa tonda su spalle quadrate.

Ci siamo rilassati sulla terrazza sul tetto e abbiamo fatto delle incursioni nella medina. Abbiamo individuato alcuni occidentali, ma non così tanti come mi aspettavo. Metà novembre è fuori stagione, ma la spiegazione più probabile è stata la bomba chiodo che era esplosa in uno dei caffè Jemaa el-Fna nel 2011, uccidendo 17 persone. La primavera araba aveva spaventato i turisti lontano dal Nord Africa, sebbene il marocchino Kingdom è uno dei pochi paesi che è sfuggito a sconvolgimenti.

Quello che non mancava erano i gatti. Il Marocco deve avere una delle più grandi popolazioni di gatti del mondo. (Esiste una cosa come un censimento dei gatti?) Quelli che abbiamo visto erano magri, ma la maggior parte sembrava in salute; i loro occhi erano chiari, la loro pelliccia lucida. Apparentemente, i gatti non sono di proprietà privata in Marocco, ma sono più simili agli animali domestici della comunità. Vagano tra la folla e la gente li nutre con avanzi. Forse i gatti preferiscono questo stile di vita libero ma precario. Abbiamo visto pochi cani, che i musulmani considerano impuri.

Wharton ha scritto che Marrakech è il grande mercato del sud, e il sud significa non solo l'Atlante con i suoi capi feudali e i loro clan selvaggi, ma tutto ciò che sta al di là del calore e della ferocia.

Non abbiamo visto carovane di cammelli o uomini selvaggi, ma dopo il tramonto la Jemaa el-Fna è animata da acrobati, musicisti e ristoranti pop-up che servono tagine, un piatto simile a uno stufato tradizionalmente cucinato in una speciale pentola di terracotta. A un lungo tavolo comune, mangiammo un piatto poco costoso, se non delizioso, di verdure stracotte su un letto di cuscus. Dopo cena siamo stati sollecitati da altri ristoratori ad assaggiare la loro cucina. Sei così magro che potresti mangiare altri due pasti, era una linea standard.

Siamo rimasti affascinati dai musicisti Gnawa che suonavano spirituali islamici africani. I loro strumenti erano grandi nacchere di metallo, liuti a tre corde a collo lungo e tamburi a doppia testa. Se ci allontanassimo, un membro dell'entourage salterebbe in piedi e chiederebbe una donazione.

Stupito e confuso

Dopo tre giorni deliziosi, ci siamo diretti a Fes in treno. La medina di Fes è enorme, perché un tempo erano due città, l'una di fronte all'altra attraverso una valle. Furono fondati nel IX secolo e uniti solo due secoli dopo. La combinazione si chiama Fes el-Bali, la vecchia Fes, perché un'altra medina - el-Jedid, la nuova - fu costruita nelle vicinanze nel XIII secolo.

Si dice che Fes el-Bali sia la città medievale meglio conservata del mondo arabo e un altro sito del patrimonio mondiale dell'UNESCO. La maggior parte della sua vasta area densamente edificata è priva di auto.

Fes el-Bali è ancora più caotico di Marrakech, anche se in modo diverso. I passaggi ripidi, stretti e senza sole del suk non sono per i claustrofobici, e devi essere preparato a chinarti e intrecciarti se vuoi rompere l'ingorgo di persone e carri di asini. Il labirinto di derb e vicoli ciechi era affascinante e frustrante, e passavamo il tempo alla deriva confusamente e perdendoci.

Avremmo potuto assumere una guida, ma non sarebbe stato molto avventuroso, vero? Se chiedi indicazioni alle persone, si attaccheranno a te e poi si aspettano soldi. Alcuni usano lo stratagemma di portarti lontano, giustificando così una mancia più grande. E se paghi, potrebbero sfacciatamente dirti che non è abbastanza. Dieci dirham non sono niente! uno scattò contro di me. Niente!

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Ma poi i marocchini sembrano urlare molto. Quello che potresti pensare sia una lite è solo un normale disaccordo.

Purtroppo, siamo diventati sospettosi di qualsiasi gesto di amicizia. È difficile ignorare un ciao allegro, ma ho iniziato ad accigliarmi. Non ho più monete, dissi petulante a un uomo.

Non voglio i tuoi soldi, rispose. Voglio solo che tu sia felice.

Nel cuore di Fes el-Bali si trova la Moschea Kairaouine, una delle più grandi dell'Africa. Come è vero per quasi tutte le altre moschee del Marocco, i non musulmani non possono entrarvi, ma puoi dare un'occhiata attraverso le porte aperte.

Cominciai a vedere le piazzette poco frequenti come Place es-Seffarine come luoghi di tregua. Qui ci siamo fermati sotto il platano e abbiamo ascoltato i fabbri che davano forma ai loro calderoni e bollitori di ottone e rame.

La medina è la patria del capitalismo su piccola scala e qualsiasi transazione genera una commissione per un certo numero di venditori e bagarini. Un monello ci ha scortati in uno showroom in un vicolo buio dove abbiamo contrattato a malincuore per un piccolo kilim. Alla fine abbiamo concordato un prezzo, probabilmente pagando troppo.

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Dove non siamo andati erano le concerie. Come avverte l'editore di Rough Guide Mark Ellingham: le concerie, con i loro tini medievali pieni di urina (e moderne sostanze chimiche) per il trattamento della pelle, non sono per tutti. È stato detto abbastanza.

Siamo sfuggiti al trambusto salendo diverse rampe di scale fino a un ristorante con terrazza sul tetto. Siamo vegetariani ed ero preparato al fatto che il Marocco non è il posto più facile dove esserlo. Fortunatamente, circa metà del menu del Cafe Clock, appena dentro il bellissimo cancello di piastrelle blu chiamato Bab Boujeloud, è senza carne.

La densa zuppa di harira servita con un contorno di datteri e shebbakiya (biscotti di sesamo fritti e poi inzuppati nel miele) è stata profondamente soddisfacente dopo il nostro frenetico tempo qui sotto. Ho visto un grosso gatto soriano arancione convincere il commensale al tavolo accanto a dargli parte del suo hamburger di cammello, il piatto caratteristico del caffè.

Inondato di blu

Marrakech e Fes sono solo due delle quattro capitali tradizionali del Marocco, le altre sono Rabat e Meknes, e quelle e molte altre città hanno le loro antiche medine. In questo viaggio abbiamo visitato Tangeri in riva al mare, Taroudant nell'estremo sud e un luogo di cui non avevamo sentito parlare: Chefchaouen.

Wharton non visitò Chefchaouen nelle montagne del Rif, perché i cristiani ne furono banditi fino a quando gli spagnoli non la occuparono nel 1920. Ma ora puoi arrivarci in autobus da Tangeri o Tetouan. L'autobus lascia una valle per scalare una montagna e ti lascia nella parte più nuova della città, che sale fino ai cancelli attraverso il muro nella medina, che continua a salire; e sullo skyline in alto c'è la doppia cima che dà il nome a Chefchaouen, che significa due corna di capra.

I rifugiati moreschi dalla Spagna fondarono Chefchaouen negli anni '70 del Quattrocento e le influenze andaluse sono ovunque. La medina, come altre, è densa e palpitante di vita e colore, ma soprattutto il colore blu. L'intonaco sull'architettura cadente non è solo blu ma blu intenso; a volte diverse sfumature di blu si avvicinano.

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Non puoi perderti seriamente in questa medina, perché è lunga solo mezzo miglio. E presto impari che è attraversato da una via principale che corre lungo la parete superiore, da cui le aperture più piccole scendono verso lo spazio pubblico ombreggiato dagli alberi lungo la parete inferiore sopra il fiume. Questa deve essere una delle piazze più piacevoli di tutte (ed è quasi rettangolare, molto diversa dalla Jemaa el-Fna di Marrakech). Un lato è delimitato dalla moschea, alla quale la congregazione sale una lunga scalinata. Sugli altri lati ci sono ristoranti all'aperto, dove potresti essere intrattenuto al tuo tavolo da un musicista con abiti tribali e un violino autoctono. La gente di Chefchaouen si incrocia in questa piazza e, mentre eravamo lì, un cerchio si è riunito e ha cantato slogan lanciati da un leader. Poi hanno marciato portando cartelli sulla Palestina.

Il riad in cui abbiamo alloggiato era un altro piccolo labirinto domestico. La nostra camera sul tetto aveva un soffitto in legno degno di una chiesa. Fuori, abbiamo fatto colazione su un balcone lavato di blu, da cui abbiamo guardato in basso attraverso il guazzabuglio della medina mentre il sole iniziava a scalare la montagna a due corna e toccarla.

Lavenas è una scrittrice freelance con sede a Lyme Regis, in Inghilterra.

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