Principale Altro Smart Mouth: a Portland, Oregon, la produzione di birra artigianale raggiunge nuove vette

Smart Mouth: a Portland, Oregon, la produzione di birra artigianale raggiunge nuove vette

Un giro della birra a Portland, Oregon, una città all'avanguardia nella scena della birra artigianale.

Non è un segreto che Portland, Oregon, sia il centro dell'universo della birra artigianale. Alla fine degli anni '80, quando la maggior parte dei bevitori stava ancora sorseggiando birre leggere e bevendo le buffonate di Spuds MacKenzie, i mastri birrai di Portland stavano producendo schiuma artigianale saporita sul modello degli esemplari europei. Avanti veloce di un quarto di secolo e la cultura della birra artigianale è diventata globale. Le birre gialle frizzanti sono decisamente superate e anche i bevitori occasionali in questi giorni conoscono i loro IPA dai loro hef e pilsner.

Eppure Portland rimane in un campionato a sé stante, spingendo la produzione artigianale a livelli nuovi, luppolati e occasionalmente strani. Per i viaggiatori che ribaltano e gli snob della birra, è uno Shangri-La liquido.

E l'avanguardia della scena della produzione di birra artigianale di Portland potrebbe essere il Central Eastside. Ben fuori dalla mappa turistica, il grintoso cappuccio si trova dall'altra parte del fiume Willamette dal centro di Portland. Qui i binari della ferrovia e le vivaci autostrade lasciano il posto a un panorama post-industriale: blocco dopo blocco di vecchie fabbriche, magazzini di mattoni e officine di autoriparazione. Eppure negli ultimi anni hanno iniziato a spuntare boutique vintage, caffè e birrerie, l'avanguardia di un'ondata di rinnovamento urbano. Per gli assetati locali (e i viaggiatori intrepidi), il Central Eastside sta rapidamente diventando il luogo in cui assaggiare birre all'avanguardia.

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La mia prima tappa è la Cascade Brewing Barrel House, sulla trafficata Belmont Street, nel cuore industriale dell'Eastside. In un pomeriggio soleggiato, dozzine di biciclette sono bloccate sulla ringhiera del patio: un chiaro voto di approvazione da parte degli hipster di Portland che vanno in bicicletta e bevono birra. Mi faccio strada attraverso la birreria all'aperto davanti e dentro la bottega, dove sono alla spina non meno di 23 birre della casa, dalle IPA luppolate alle saison in stile fattoria e alle pilsner color paglia.

Ma sono venuto per qualcosa di veramente speciale: gli acidi. Le birre acide possono benissimo rappresentare l'ultima frontiera della produzione artigianale. Popolari in Belgio, queste birre sono tradizionalmente prodotte con colture di lattobacilli vivi, gli stessi batteri usati nello yogurt. Questo conferisce un sapore piccante e aspro, diverso da quello di qualsiasi altra birra là fuori. Anche gli acidi sono notoriamente difficili da ottenere, poiché impiegano mesi per fermentare e talvolta anni per maturare.

Cascade ha il processo fino a una scienza. Accosto uno sgabello su un barile enorme che funge anche da tavolo per assaggiare la peste borbonica di ciliegie dal nome minaccioso. I birrifici di Cascade iniziano con una botte di bourbon riciclata, invecchiando la birra per sei mesi. Poi ci buttano dentro delle amarene per buona misura e lo lasciano per altri due anni.

Il risultato? Bene, c'è un motivo per cui si chiama acido. Ma una volta che vai oltre l'attacco aspro, è tutto ciliegia scura, datteri e rovere che ballano al palato, con un finale aromatizzato al bourbon. Iniziato, mi immergo più a fondo nel paese aspro, assaggiando stili di birra di frumento e varianti esotiche con miele, zenzero e lime. Attenzione: poiché sono invecchiati, gli acidi danno un pugno. Ma i pratici growler e le granate a portata di mano a Cascade rendono facile prenderne un altro per la strada.

Ben raggrinzito, mi tuffo di nuovo nel pomeriggio dell'Eastside, costeggiando un lotto vuoto cresciuto con le erbacce, quindi penzola a destra per raggiungere Green Dragon, un'altra mecca della birra artigianale. Un complesso sconnesso che abbraccia una birreria all'aperto tappezzata di lanterne di carta, un rustico magazzino-bar e una fabbrica di birra, Green Dragon occupa quasi mezzo isolato. All'happy hour, è pieno e chiassoso, i bevitori con la barba stipati gomito a gomito ai tavoli da picnic, bevendo pinte e sgranocchiando bratwurst scontati, cursori e altri piatti da pub. Montata sopra il bar, una testa di mucca con una maschera da wrestling messicana presiede al caos.

Nella tipica moda di Portland, Green Dragon ha alla spina non meno di 50 birre artigianali provenienti da tutta la città e dal mondo, con i soliti sospetti come Rogue, Lagunitas e Blanche de Chambly ben rappresentati. Ciò che attira la mia attenzione, tuttavia, sono le birre della casa uniche, preparate in loco presso la Buckman Botanical Brewery. C'è il Chamomellow alla camomilla e un'eccezionale birra allo zenzero, ma il pezzo forte è una birra uscita dai libri di storia: l'idromele. Tecnicamente non è una birra, l'idromele è una miscela fermentata di miele e acqua aromatizzata con spezie, frutta e luppolo. Buckman aggiorna l'antico classico - il nonno di tutte le bevande fermentate - con un pizzico di tè verde. Spessa e terrosa, non è la tipica pinta di birra, ma basti dire che quei greci erano su qualcosa.

Prendendo le mie gambe di mare, marcio nella calda serata di Portland. Prima della mia ultima tappa, ho bisogno di un po' di sostentamento. E come tanti bevitori prima di me, ho solo una destinazione in mente: Cartopia. Una versione dell'Eastside dei famosi baccelli del carrello del cibo di Portland, Cartopia assomiglia a un accampamento di zingari sgangherati. Camion di cibo malconci si accalcano attorno ai tavoli da picnic carichi di luci natalizie all'angolo del trafficato Hawthorne Boulevard.

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Aperto fino alle 3 del mattino, Cartopia fa un omicidio per la gente del posto con un grave caso di fame chimica. Essendo Portland, tuttavia, non stiamo parlando della tipica tariffa di hamburger e patatine fritte. Vado oltre i venditori che vendono gamberetti, pizze cotte a legna, poutine in stile Quebec e crepes dolci e salate prima di accontentarmi di uno dei piatti locali preferiti, Whiffies Pies. Portando l'umile torta di carne a nuovi livelli, Whiffies offre versioni fritte ripiene di mac e formaggio, barrette Mounds e altri ingredienti ostili all'arteria. Ne assaggio uno di troppo ma non mi avvicino neanche lontanamente al record ufficiale scarabocchiato sul tabellone del menu: 11 torte in un'ora.

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L'ultima fermata è una vera istituzione dell'Eastside. Inaugurato nel 1993 in una fabbrica abbandonata di macchine per il ghiaccio, Hair of the Dog è stato tra i primi birrifici del quartiere e si è ritagliato una nicchia unica nel pantheon della birra artigianale di Portland. La sua specialità: una classe di birre veramente rarefatte che, come il buon vino, migliorano con l'età. Le sue birre invecchiate in botte trascorrono da sei mesi a otto anni all'interno di botti di rovere, sia nuove che botti di vino e liquori in pensione. Nel frattempo, le birre in bottiglia vengono conservate in bottiglie da 12 once, in alcuni casi fino a un decennio o più, prima di essere aperte.

Un treno merci passa rombando mentre mi infilo in Hair of the Dog e mi avvicino al bar a forma di U. Il menu della birra elenca bottiglie d'epoca risalenti alla metà degli anni '90, incluso un portiere del 1994 per ben $ 75. Opto invece per la Walk of the Dog, un volo di degustazione di alcune delle bozze del birrificio.

Il clou si chiama Fred: una deep golden ale fatta con 10 tipi di luppoli, malti di segale e zucchero candito belga. Con il 10 percento di alcol, tuttavia, è una seria tisana. Mi dirigo verso la parte anteriore del bar, dove un paio di porte da garage si spalancano nella calda notte. Dall'altra parte del fiume Willamette, le luci del centro cittadino nuotano in lontananza. Hipster barbuti con cappelli da camionista stanno entrando in streaming sulle bici da strada. All'interno, i nerd della birra stanno parlando di negozio, scattando foto sul cellulare di IPA biondo fragola e seducenti dark stout come se fossero paginone centrali. La maglietta di qualcuno legge, io non mi ubriaco. divento fantastico.

Solo a Portland.

Scalza è una giornalista e fotografa di viaggio con sede a Vancouver, in Canada. Il suo sito Web è www.
remyscalza.com.

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