Principale Viaggio New Orleans celebra i 300 anni trascorsi dai bei tempi

New Orleans celebra i 300 anni trascorsi dai bei tempi

Come la Crescent City guarda al passato e al futuro in occasione del suo tricentenario.

New Orleans compie 300 anni quest'anno e il Woldenberg Riverfront Park entra nello spirito del tricentenario. (Andrea Sachs/The Washington Post)

Il giorno di San Giovanni Battista, sette cercatori di spiriti e tre medium si sono riuniti attorno a un tavolo all'interno di una casa infestata di 200 anni nel quartiere francese di New Orleans. Le candele tremolavano su una tovaglia color vino. Un gatto miagolava. Marie Laveau, la regina voodoo del 19° secolo reinventata come una bambola, se ne stava in silenzio in un angolo, a testimoniare la seduta spiritica in corso.

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Uno per uno, gli ospiti si sono rivolti ai loro cari defunti. I medium hanno ricevuto visioni di olive verdi (un messaggio di una madre che li amava), tessuti ricamati (da una bisnonna di origine latinoamericana) e un animale zoppicante (il golden retriever di una famiglia che era stato investito da un'auto). Quando è arrivato il mio turno, non ho scosso l'albero genealogico e non ho frugato nelle cucce vuote. Invece, ho tentato di suscitare una figura che ha raccolto un sacco di attenzione quest'anno a New Orleans.

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Vorrei parlare con Bienville, dissi al trio di donne, pronunciando il cognome della francocanadese che fondò la città portuale nel 1718. Voglio sapere cosa ne pensa adesso di New Orleans.

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La medium Juliet parlava dalla sua posizione dietro una tenda di pizzo nero che le oscurava parzialmente il viso e il corpo.

L'ho visto scuotere la testa, ha detto. È scioccato e incredulo che, dopo 300 anni, siamo ancora qui.

Voodoo Queen Bloody Mary, che ha condotto la seduta spiritica, ha detto di aver cercato una volta di trovare Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville nel cimitero di Montmartre a Parigi, ma non è riuscita a localizzarne i resti. (Stava guardando nel luogo sbagliato di riposo.) In questa occasione, Bienville si materializzò con pochi stimoli. Lucy, il cane, ha impiegato più tempo per presentarsi.

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Allora, perché Bienville è tornata così in fretta? Forse era curioso di sapere tutto il trambusto che la città sta facendo per il tricentenario, con mostre d'arte speciali, cocktail celebrativi e segnaletica festiva su autobus, lampioni e prati. Forse vuole indossare corde di perline del Mardi Gras e ballare su 300 anni di storia, alcuni dei quali realizzati da lui.

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Se decide di unirsi alla festa, si ritroverà su un palco affollato. New Orleans ha accumulato molti personaggi in tre secoli e non tutti richiedono un mezzo per contattare.

Morbida, fradicia, paludosa. Il terreno paludoso della zona era più adatto per avvistare gli alligatori che per stabilire un centro urbano. Ma questo non ha fermato i francesi. I colonizzatori iniziarono ad annusare per la prima volta la costa della Louisiana nel 1682, quando i suoi abitanti principali erano i nativi americani. Decenni dopo, i francesi fondarono La Nouvelle-Orléans sulle sponde orientali del basso fiume Mississippi, una mossa che molti considerano una follia.

È un sito molto strategico per una città, ha affermato Richard Campanella, geografo e professore alla Tulane School of Architecture. Aveva senso all'epoca.

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Ho incontrato Campanella nel suo ufficio, dove ha raccontato una versione sbalorditiva della storia della città. I francesi governarono New Orleans fino al 1760, seguiti dagli spagnoli (1762-1800), quindi di nuovo dai francesi. All'inizio del 1800, il presidente Thomas Jefferson espresse interesse per l'acquisto di New Orleans. Napoleone, distratto da una rivolta degli schiavi a Saint-Domingue (ora Haiti) e dalle tensioni con l'Inghilterra, vendette la Louisiana per 15 milioni di dollari. Nel 1803, i paesi firmarono l'acquisto della Louisiana e il resto è storia degli Stati Uniti.

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Questa era l'alba dell'era americana e dell'era anteguerra, ha detto Campanella.

Siamo saliti nella sua macchina per un tour. Per orientarmi, ha tracciato una mappa della città: il sud è verso il fiume; il nord è verso il lago Pontchartrain; est è il centro o a valle; e l'ovest è uptown o upriver. Mi ha detto che la maggior parte della gente del posto fornisce indicazioni in base ai corpi idrici, non ai punti cardinali, quindi dovrei imparare il mio Pontchartrain e il mio Mississippi prima di partire.

Durante il viaggio, ha indicato luoghi significativi, con commenti: Magazine Street (a cinque miglia di lunghezza, è una delle grandi strade americane), Bywater (è il Williamsburg di New Orleans), City Park (il quinto più grande del campagna), Vecchio Convento delle Orsoline (Potresti lasciarlo cadere nella periferia di Parigi e non batteresti ciglio).

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A Treme passammo davanti a una chiesa e il suo tono da professore divenne vertiginoso. Oh guarda che, esclamò. È un funerale. Mi chiedo se ci sarà un funerale jazz dopo.

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Sfortunatamente, non abbiamo avuto il tempo di oziare dai passaggi. Avevamo appena superato il nostro primo secolo. Avanti verso l'anteguerra.

Tornato a Tulane, ho cambiato macchina (minivan), guide (John McCusker) e focus (musica). Il nativo di New Orleans organizza diverse escursioni, tra cui la Cradle of Jazz e il Katrina Eye Witness Tour. (L'ex fotografo del Times-Picayune è il testimone oculare del titolo.) In viaggio verso Louis Armstrong Park, McCusker, un simpatico gatto con un cappello di paglia, ha spiegato la storia del jazz, un bastardino musicale di blues, ragtime, nenie e marce.

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Era una nuova tradizione nata da altre tradizioni culturali che si intersecavano, ha detto. In Congo Square, all'interno del parco, McCusker ha attinto agli antenati del jazz, gli schiavi che si riunivano la domenica per cantare, ballare e suonare la loro musica ancestrale dell'Africa occidentale. Una scultura raffigura la scena esultante: le donne, avvolte in un velo chiamato tignons, muovono la bocca e le gambe al ritmo; gli uomini battevano tamburi e spennellavano zucche intrecciate.

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I nonni del jazz non erano nemmeno nati, ha detto.

Molti di quei nonni - Jelly Roll Morton, Sidney Bechet, Louis Armstrong - vivevano a New Orleans e McCusker ha rallentato in diversi luoghi in cui si esibivano o risiedevano.

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Questo è l'unico lotto libero del tour, ha detto, mentre guardavamo attraverso il finestrino dell'auto l'ex casa di Bechet, il leggendario sassofonista e clarinettista.

Per stimolare la nostra immaginazione, McCusker ha mostrato Cake Walking Babies sull'autoradio.

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Ok, ecco dove iniziano i fuochi d'artificio, disse. Quello è Sidney, quella cosa del ringhio.

Abbiamo sfidato il caldo per visitare Storyville, il quartiere a luci rosse della città dal 1897 al 1917, e il quartiere dei vizi neri, attivo dal 1880 al 1950. Quest'ultimo è sede di un quartetto di edifici i cui squallidi stati smentiscono la loro precedente vitalità. (I conservazionisti stanno facendo del loro meglio per proteggere le strutture, che includono l'Eagle Saloon, dove si esibiva Buddy Bolden, e il Karnofsky Tailor Shop, i cui proprietari ebrei hanno fornito ad Armstrong una seconda casa.) Ci trovavamo fuori dall'Iroquois Theatre, un cinema e sala da concerto jazz che si rivolgeva agli afroamericani.

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Questo è stato il primo palco in cui Louis si è esibito, ha detto.

Per il suo concerto di debutto, il trombettista di 11 anni si è incipriato la faccia nella farina e ha gareggiato in un talent show. La meraviglia del ragazzo ha vinto.

Tornato in macchina, McCusker passò lentamente davanti all'ex residenza del trombonista Kid Ory. Questa era una casa di crack, ha detto del periodo degli anni '90 della casa, che ha preceduto la sua ristrutturazione del 2002.

A Central City, tutte le stelle si sono scontrate.

Questo è il quartiere dove è nato il jazz. Non Treme. Non il quartiere francese, ha detto. Questo ha la più alta concentrazione di pionieri del jazz che avrebbero portato la musica nel resto del mondo. Sette nomi uscirono dalla sua lingua.

Per onorare il momento, McCusker ha premuto play su Struttin' With Some Barbecue e ha lasciato che Louis ci portasse a casa.

Il suo nome era Mary Harris e sebbene avesse 86 anni, i suoi ricordi erano vividi. Ricordava chiaramente la sua infanzia: come tirava l'accensione e accendeva il fuoco e reggeva il ventaglio che scacciava le mosche dal cibo dei suoi padroni.

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Non era un duro lavoro, ha ricordato, ma le mie braccia si stancavano 'specialmente a cena quando erano sedute così a lungo a tavola.

Mary, scomparsa da tempo, mi ha accompagnato nel tour guidato della Whitney Plantation, a circa 45 miglia a ovest di New Orleans. Portavo la sua storia al collo, su una carta che penzolava da un cordino intrecciato.

Diverse piantagioni lungo il fiume invitano i visitatori all'interno delle opulente uova Fabergé che i ricchi piantatori chiamavano casa. E a New Orleans, Le Musée de F.P.C. condivide i risultati e le difficoltà delle persone libere di colore, molte delle quali prosperavano nella città portuale nota per il suo fiorente mercato degli schiavi. Il museo Whitney copre temi simili ma punta l'obiettivo sugli schiavi e relega i proprietari, gli Haydel, in disparte.

Siamo una delle poche piantagioni che raccontano la storia della schiavitù, di com'era, ha detto Matthew Ward, guida e dottorando in storia alla Louisiana State University.

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Dal 1752 al 1865, la piantagione possedeva più di 350 schiavi, che lavoravano duramente nei suoi campi di indaco, riso e canna da zucchero o nella Grande Casa come domestici. Mary non era una delle schiave di Whitney - la sua storia orale è stata raccolta attraverso interviste al Federal Writers' Project di individui che avevano trascorso la loro infanzia come schiavi - ma potevo tranquillamente presumere che la piantagione avesse molte delle sue Mary.

Dopo aver distribuito ombrelli come protezione solare, Matteo ci ha condotto all'interno della Chiesa Battista di Antiochia, dove non eravamo soli. Decine di statue raffiguranti bambini nati in schiavitù sedevano sui banchi e stavano in gruppi sciolti intorno all'altare e nelle navate laterali. I loro volti scolpiti erano pieni di espressione; alcuni sembravano ribelli, altri ritirati.

All'esterno, il Muro d'Onore, uno dei tre monumenti commemorativi della proprietà, era un silenzioso appello degli schiavi del Whitney. La prima lastra di granito era vuota, un omaggio agli uomini e alle donne che non comparivano sui manifesti della nave ma meritano un riconoscimento. Gli altri pannelli sono stati coperti con nomi, paesi di origine, date di nascita e competenze. Ho iniziato a leggere dall'alto:

Achille, Mandingo Nation, Carter, Plowman, Domestico, Nato ca. 1797;

Alexandre, Bambara Nation, falegname, bottaio, domestico, nato ca. 1789;

Francois, Grif (nero e nativo americano), nato ca. 1769.

E così via.

Ho incontrato Matthew mentre spiegava come, dopo che gli Stati Uniti hanno abolito la tratta internazionale degli schiavi, i proprietari di schiavi facevano affidamento sull'allevamento per riempire i loro ranghi. Ad esempio, ha citato la madre di Julia Woodrich, che ha dato alla luce 15 figli. La condizione fisica determinava il prezzo, ha detto. Una creola di 16 anni di nome Suzette è stata venduta per $ 1.125; un uomo con un'ernia valeva $ 200.

I corpi erano preziosi solo quanto il lavoro che potevano produrre, ha detto.

A una grande campana di ferro, Matthew ci incoraggiò a tirare la spessa fune in onore di tutte le persone ridotte in schiavitù che vissero e morirono nella piantagione.

C'erano 15 persone nel mio gruppo e la campana suonò 15 volte.

La storia della schiavitù non finisce. Va avanti in altri modi e con altri nomi, ha detto. Fa parte della storia americana.

E così è Maria e le sue membra giovani e sfinite.

Per iniziare il prossimo centenario, mi sono avvicinato il più possibile al Mississippi senza cadere.

Il lungofiume è il 21° secolo, ha detto Sean Cummings, uno sviluppatore immobiliare di New Orleans che avevo incontrato l'estate scorsa a Bywater, un quartiere che beneficiava delle sue attenzioni.

Potrei spuntare molti dei suoi progetti da Crescent Park, lo spazio verde lungo un miglio aperto nel 2014 e che segue il flusso del Mississippi. Ho seguito il percorso da Bywater, attraverso il lungofiume Marigny e fino all'estremità inferiore del quartiere francese, in particolare la vetrina da asporto del Cafe du Monde.

Per raggiungere il mio caffè di cicoria, ho dovuto salire e superare i binari della ferrovia sul Piety Street Bridge, il cavalcavia ad arco arcobaleno creato da David Adjaye, capo progettista del National Museum of African American History and Culture nel distretto. Ho dovuto dondolare sulle altalene a Mandeville Wharf. E ho dovuto resistere alla tentazione - due volte - di saltare la recinzione e infilare le dita dei piedi nella spiaggia sabbiosa.

Dal quartiere francese, ho aggirato il terminal di Governor Nicholls Street Wharf e sono tornato sul sentiero lungo il fiume fino al Woldenberg Riverfront Park. Qui, la mia fedeltà al centenario è stata premiata con un gigantesco cartello NOLA 300. Ho festeggiato tuffandomi a piedi nudi in una serie di getti d'acqua lunga 90 piedi.

di cosa è morto Elijah Cummings

Per le distanze maggiori ho noleggiato una Blue Bike, il nuovo programma di bike sharing cittadino. Nella fresca aria notturna, ho pedalato fino a Bayou St. John, dove la sacerdotessa voodoo Sallie Ann Glassman stava conducendo una cerimonia di lavaggio della testa alla vigilia di San Giovanni. Sono tornato, a testa asciutta, sulla Lafitte Greenway e ho passato il cimitero di St. Louis n. 1, il luogo di sepoltura di Laveau e forse di Nicolas Cage, che ha commissionato un mausoleo piramidale adatto al clan Conehead.

Una domenica pomeriggio, andai in bicicletta a una parata della Second Line a Uptown. Ho trovato l'inizio della processione ma nessuna stazione di attracco. Avevo sfondato i confini e, per evitare una penalità, dovevo ritirarmi di diversi blocchi.

Raggiunsi la processione in mezzo al fiume, e la banda di ottoni e i festaioli esultanti mi trascinarono nella corrente.

Per i blocchi comandavamo le strade, costringendo le auto ad aspettare oa deviare. Ho camminato tra due uomini che tiravano una borsa termica piena di birra e un ragazzo che cantava in loop: skip, hop, skippity, hop, hop.

Alzai lo sguardo e individuai tre ragazzini nerboruti con arti gommosi che ballavano in un cantiere edile. Sono riapparsi sul tetto di un fast-food. Mentre ci avvicinavamo a un cimitero, li guardavo arrampicarsi sulle lapidi e scatenarsi. Non riuscivo a vederlo, ma sentivo che Bienville si muoveva proprio accanto a loro.

A una parata della Seconda Linea a New Orleans, giovani ballerini saltano sulle lapidi, trasformando il cimitero nel loro palcoscenico. (Andrea Sachs/The Washington Post)

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Se vai

Dove alloggiare

The Old No. 77 Hotel and Chandlery

535 Tchoupitoulas St.

866-226-4727

old77hotel.com

L'hotel del centro, che occupa un ex magazzino del 19° secolo, crea un nido accogliente fatto di passeggiate in mattoni, pavimenti in legno e opere d'arte contemporanea. Salta le pulizie e guadagna un credito per il minibar ben curato. Il ristorante al piano terra, Compère Lapin, è gestito dall'ex Top Chef Nina Compton, che mescola ingredienti del Golfo con influenze caraibiche, francesi e italiane. Fino al 30 settembre, risparmia il 25% con l'affare NOLA300. Tariffe da $ 80.

Cosa fare

Piantagione di Whitney

5099 Hwy. 18, Wallace, La.

quando inizieranno le celebrazioni per il 50° anniversario di Disney World

225-265-3300

whitneyplantation.com

Gli ospiti devono fare una visita guidata per visitare i terreni e gli edifici della piantagione, comprese le capanne degli schiavi, la Big House e le sculture Children of Whitney. I tempi del tour si esauriscono, quindi acquista i biglietti con almeno un giorno di anticipo. Chiuso il martedì. I tour sono orari, dalle 10:00 alle 15:00. L'ingresso costa $ 22.

Tour della culla del jazz

Posizioni multiple

504-487-7666

cradleofjazztour.com

John McCusker esplora la ricca storia musicale della città e i suoi leggendari artisti, come Louis Armstrong e Sidney Bechet. Lungo la strada, suona una colonna sonora che ti trasporterà indietro nel tempo. L'ex fotoreporter offre anche un tour dell'uragano Katrina. I biglietti costano $ 50.

Museo infestato della regina del voodoo Bloody Mary

828 Bastione N. S.

504-523-7684

bloodymarystours.com

Partecipa a una seduta spiritica in stile vittoriano ($ 66; si tiene la domenica alle 18:00) o iscriviti a un numero qualsiasi di tour da brivido e cacce ai fantasmi, come la Haunted Mansion ($ 10), luogo di un vero omicidio. Puoi anche creare la tua bambola Voodoo nel negozio Le Spirits ($ 27).

Informazione

neworleans.com

COME.