Principale Altro Le magnifiche chiese della Valle del Colca in Perù

Le magnifiche chiese della Valle del Colca in Perù

Nella valle del Colca, in Perù, gli spagnoli se ne sono andati ma le loro chiese restano in piedi, riflettendo un vecchio modo di vivere.

La piazza coloniale di Tuti era vuota e la chiesa che speravo di visitare era chiusa a chiave. Erano i quattro giorni della Festa della Croce a maggio – non, a quanto pare, la più pia delle festività – e tutti bevevano in un'arena ai margini della città. sono andato avanti.

Uno spruzzo di colori illuminò la sonnolenta campagna marrone. Le donne indossavano lunghe gonne floreali, scialli tessuti a mano e cappelli fantasia tempestati di specchi. I bambini erano avvolti in coperte di lana a righe. Musicisti con corni e tamburi erano sparsi tra la folla, suonando accattivanti melodie popolari, e la gente ballava in cerchio, attirandomi ripetutamente dentro. La chicha, o birra di mais, scorreva generosamente. Un vecchio ha insistito perché provassi un bicchierino di liquori alle erbe, che ha versato da una bottiglia di plastica di soda.

Intorno all'arena, gli spettatori sedevano con le gambe penzolanti dal muro, osservando le corride. Gli uomini trascinavano ogni toro nell'arena, poi lo circondavano e scattavano mantelli rossi e gialli per provocare una carica. Se un animale non riusciva a suonare, la folla ne gridava un altro e la farsa polverosa ricominciava.

immagini del giorno dei morti

Dietro di loro, la Valle del Colca in Perù, con i suoi campi verdi a scacchi e il fiume Colca che scorre tra le cime andine frastagliate, si dispiegava drammaticamente. Terrazze agricole, alcune risalenti all'XI secolo, fiancheggiano i pendii delle colline, sembrando unire il paesaggio aspro. Borghi bassi come Tuti si insinuano nel paesaggio, quasi impercettibili da lontano. Spiccano solo le chiese bianche, i grattacieli a tre piani della valle, che ero venuto a vedere.

Ho strutturato la mia visita in Valle del Colca attorno alle chiese soprattutto come pretesto per visitare i paesi. Non ci sarebbe stato altro motivo per imboccare la strada sterrata in Tuti. La regione è meglio conosciuta per il suo ambiente spettacolare, con uno dei canyon più profondi del mondo circondato da montagne. I turisti vengono in autobus da Arequipa per fare escursioni, immergersi nelle sorgenti termali e vedere i condor giganti.

I villaggi aggiungono profondità culturale e storica. Dopo che gli spagnoli conquistarono la Valle del Colca nel XVI secolo e raggrupparono i suoi abitanti sparsi in 24 città (17 delle quali sopravvivono oggi), il mondo esterno la lasciò in pace per altri 400 anni. La regione è arrivata all'attenzione internazionale solo grazie a una spedizione del National Geographic guidata da Robert Shippee e George Johnson, il cui articolo del 1934 era intitolato A Forgotten Valley of Peru.

Non è stato fino agli anni '70 che l'area ha ottenuto una strada principale che la collegava ad Arequipa, la seconda città più grande del Perù, a 100 miglia di distanza. In precedenza c'erano stati pochi contatti con il resto del paese, con merci trasportate a muli o camion lenti. Oggi è a quattro ore di macchina dalla città, passando per altipiani vulcanici spogli e cime innevate. A 13.800 piedi, un caffè serve tè di coca fresco per il mal di montagna. La maggior parte dell'area è una riserva per le vigogne, graziosi animali dal collo lungo imparentati con i lama, che pascolano sull'erba arida vicino alla strada. Il territorio si fa più verde scendendo a Chivay, capoluogo di regione a sud della valle.

Il turismo è arrivato nella Valle del Colca solo negli ultimi 25 anni, ed è ancora difficile arrivarci da soli. Noleggiare un'auto da Arequipa è costoso, quindi è stato più intelligente per me viaggiare con un tour organizzato per $ 45, che includeva il trasporto e una notte in un hotel. Invece di unirmi alle attività del gruppo, però, mi sono separato da loro a Chivay e ho esplorato da solo con un traduttore di nome Roberto. I taxi aspettano nella piazza principale e possono essere noleggiati a un prezzo negoziabile. Roberto ce ne ha procurato uno per circa $ 50 per sei ore e siamo partiti per Sibayo, a 12 miglia sconnesse di distanza.

La cosa più sorprendente di Sibayo è che esiste. Accovacciato accanto a montagne in leggera pendenza e un'ansa del fiume Colca, sembra come quattro secoli fa. Edifici bassi con tetti di paglia realizzati con erba ichu nativa fiancheggiano la griglia delle strade di ciottoli e le porte dipinte di rosso o blu sono i rari schiocchi di colore. Molte case sono abbandonate; la piazza ordinata è tranquilla. La gente del posto che trasporta sacchi di tessuto passa di tanto in tanto, ma la maggior parte vive nell'adiacente New Sibayo.

Delle nove città che ho visitato in due giorni, Sibayo era la meglio conservata. La maggior parte degli edifici negli altri ha tetti di lamiera e cartelli di plastica.

Angel Guillen, un architetto che ha lavorato al restauro di alcune delle 15 chiese della valle, afferma che i residenti e i leader della città hanno protetto Sibayo. Queste persone sono le più orgogliose della valle e apprezzano il patrimonio della città, dice. Il lavoro di comunità è comune nei villaggi andini e ogni autunno i residenti di Sibayo organizzano un festival per sostituire la paglia sui tetti e rinforzare le loro strutture in legno.

L'attività principale del paese è il restauro della chiesa di San Giovanni Battista. A coronamento della piazza, l'edificio in pietra bianca fa impallidire tutto ciò che lo circonda. Quando ho visitato, gli uomini stavano salendo su uno dei campanili gemelli, e dopo che Roberto e io li abbiamo chiamati, un operaio di nome Felipe è sceso per farci vedere in giro. L'interno sembrava spoglio: le impalcature coprivano l'altare decorato in legno e oro, e le nicchie erano vuote di statue, che venivano restaurate altrove. Ma c'erano vasi di fiori freschi, lasciati dai circa 100 fedeli che ancora frequentano le funzioni.

Fuori, Felipe indicò delle gocce rosse sul gradino dell'ingresso principale. Prima di Pasqua, ha detto, gli abitanti del villaggio avevano sacrificato un lama nelle vicinanze, poi ne hanno gocciolato il sangue qui come offerta Inca a Pachamama, Madre Terra. Influenze inca e cattoliche si mescolano in molte chiese peruviane, che sono state spesso costruite su antichi siti sacri e tengono servizi nella lingua indigena quechua. Sculture e murales incorporano elementi della natura, come i fiori che abbelliscono la porta di Sibayo. La ricerca di questi elementi andini barocchi diventa una sorta di caccia al tesoro: un sole e una luna nel soffitto, un grano scolpito su un altare o una veste a forma di montagna per la Vergine Maria.

Non ci vuole molto per capire perché i peruviani riveriscono così tanto Madre Terra: la sua capricciosa maestà permea la vita qui. Appena oltre il fiume da Sibayo si trova Callalli, una cittadina caratterizzata dalla sua corona appuntita di formazioni rocciose vulcaniche, soprannominata il castello; forme così stravaganti punteggiano molti pendii vicini. La valle è intrinsecamente legata ai vulcani: il mito locale narra che gli antichi abitanti della regione, i Collagua, siano nati da uno di essi. I vulcani hanno anche dato alla regione un terreno fertile, per quinoa, mais e patate, ma anche per terremoti e frane.

Le scosse hanno ripetutamente scosso le chiese della valle. San Giovanni Battista, come molti, si stava già deteriorando quando un terremoto del 2001 ha rotto il tetto e ha indebolito la struttura. Lavori di riparazione, finanziati dal Agenzia spagnola per la cooperazione internazionale allo sviluppo e il Fondo mondiale dei monumenti , è stato costante ma lento. Ci sono voluti due anni per riparare il tetto, e i lavori interni continueranno per almeno altri due. I conservazionisti sperano che il restauro e la manutenzione delle chiese della valle diano alla gente del posto un senso di proprietà e attirino turisti, portando un po' di soldi.

La chiesa di Yanque dell'inizio del XVIII secolo è in condizioni migliori, soprattutto perché le persone visitano e donano denaro. Situato sulla strada principale per la famosa Cruz del Condor, un popolare punto di osservazione per gli uccelli giganti, è sulla strada turistica, con un piccolo mercato di tessuti e un museo. Come Sibayo, la città ha edifici con il tetto di paglia e una piazza ben curata, ma qui le donne in abiti andini applaudivano e ballavano in cerchio per i turisti. Sembrava sia artificiale che reale dopo il festival di Tuti. Lì, i ballerini non avevano suonato davanti a una folla; a Yanque, hanno avuto spiccioli per sembrare pittorescamente tradizionali.

Quando siamo arrivati ​​in città al tramonto dopo che gli autobus erano partiti, però, Yanque sembrava più sé stesso. Un'altra celebrazione della Festa della Croce ha sfilato intorno alla piazza, un corteo sfilacciato con strumenti a corda e petardi. Sistematasi, la città era come l'aveva descritta Shippee negli anni '30. La sensazione di contatto con il mondo esterno era sparita, scrisse. Non si udiva altro suono che il gorgoglio dell'acqua nei minuscoli canali che dividevano le strade deserte. Il sole, caduto dietro le montagne, proiettava una nebbia violacea sulla facciata scolpita della chiesa, che troneggia sulla piazza.

È difficile immaginare che una volta la valle avesse bisogno di chiese così grandi, o così tante. Le circa 70.000 persone che vivevano qui al tempo della conquista spagnola avrebbero potuto riempirle, ma le strutture dimostravano chiaramente il potere tanto quanto la religione. Inizialmente ricoperti di murales, divennero quasi opprimente barocchi man mano che l'impero si arricchiva. Nella chiesa restaurata di Maca, ad esempio, un enorme altare d'oro luccica di specchi. Per i contadini Inca, le chiese dovevano sembrare astronavi.

Risalente alla fine del XVI secolo, San Giacomo di Madrigal è una delle chiese più antiche della valle. È un lento viaggio di 18 miglia a ovest di Chivay, su una strada sterrata fiancheggiata da muri in pietra, cactus e lupini. Dall'altra parte del fiume puoi vedere gli autobus che portano i turisti da e verso il loro condor watch, ma questo lato della valle è tranquillo. La chiesa era chiusa quando siamo arrivati ​​in una mattina nei giorni feriali, quindi Roberto ha chiesto alle persone dell'ufficio comunale di sbloccarla. Hanno chiamato un altoparlante per l'uomo con la chiave, che è venuto rapidamente e ci ha fatto entrare.

All'interno, la chiesa era polverosa e buia, con ancora una volta impalcature che coprivano l'altare, ma un attento esame si rivelò gratificante. Il tetto in eucalipto e bambù è stato elegantemente completato, legato insieme in modo originale con una corda di pelle di lama. I murales, dipinti con acquerelli naturali, venivano meticolosamente restaurati. Le immagini delicate di fiori, uccelli e foglie mi sembravano più belle delle vistose decorazioni in altre chiese. Il maestro delle chiavi ci ha detto che una volta a San Giacomo erano stati appesi dipinti della scuola coloniale di Cusco, che insegnava tecniche europee; forse questa connessione spiega la sua influenza sull'arte.

Ci ha anche detto che la torre ha la campana più grande della Valle del Colca, realizzata in bronzo e oro e sospesa su spesse cinghie di cuoio. Riuscivo a malapena a farlo oscillare abbastanza forte da fare un rumore metallico, ma quando suonato correttamente, può essere sentito attraverso il canyon. Proprio come secoli fa, il suono riecheggia sui tetti di paglia e sulle terrazze Inca fino ai contadini sui pendii. Solo che non è più il tributo della dominazione spagnola, ma quello di uno stile di vita, che riecheggia tra le montagne.

Dalzell è uno scrittore e storico urbano di New York.

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