Principale Altro La cucina locale della Macedonia aggiunge spezie a un tour in bicicletta dei laghi di montagna

La cucina locale della Macedonia aggiunge spezie a un tour in bicicletta dei laghi di montagna

I peperoni rossi maturi, pronti per essere cotti in 'ajvar', erano uno spettacolo onnipresente.
A circa 4.400 piedi, Krushevo è una delle città più alte dei Balcani. (Selina Kok)

Ho colto l'aroma mentre pedalavo su una collina nel villaggio verticale di Brajcino, nel sud-ovest della Macedonia. Spingendo la testa a sinistra per individuare la fonte, ho visto una donna con la coda dell'occhio, che mescolava tutto ciò che c'era in un'ampia pentola smaltata.

Potrebbe essere? Per quanto odiassi perdere slancio, dovevo fermarmi a vedere.

Poche ore prima, nella nostra adorabile pensione in pietra a Ljubojno, un villaggio in fondo alla strada, io e mia moglie avevamo assaggiato il nostro primo ajvar fatto in casa (EYE-var), un ricco peperone rosso arrosto diffuso nei Balcani. Ci era stato servito a colazione con un cesto di pane fresco e croccante. Anche se di solito non sono uno che si concede piatti all'aglio con il mio caffè mattutino, non riuscivo a smettere di intonacare spessi strati di condimento fetta dopo fetta. Sono così felice di averlo fatto, perché si è rivelato essere il migliore che abbiamo assaggiato per tutta la settimana.

Eravamo in una giornata di sosta durante un tour in bicicletta intorno a diversi laghi di montagna in Macedonia, un paese affascinante e in difficoltà che in varie epoche è stato governato da romani, slavi, bulgari, serbi e ottomani ed è stato in contrasto con la Grecia per decenni.

A colazione, il nostro autista indifferente, che ha trasportato i nostri bagagli e a malincuore ha indicato un minimo di cose da vedere, aveva mostrato un raro entusiasmo nel descrivere il rituale di fare ajvar nella sua terra natale, la Bulgaria.

Le famiglie si riuniscono e cucinano tutto il giorno: devi mescolare e mescolare per ore e il tuo braccio si stanca davvero, ha detto con un sorriso luminoso. Questo è il periodo dell'anno per la cottura, quando i peperoni sono pronti.

In effetti, nei nostri primi due giorni di ciclismo, eravamo passati di casa in casa addobbati con file di peperoni essiccati come orecchini pendenti rossi.

Da quando ho sentito i ricordi del nostro autista, ero stato alla ricerca (annusando?) Per una sessione di cucina ajvar ed ero entusiasta di averne forse trovato uno.

Salve, ho detto alla donna, che ho visto aveva una zona riparata della stufa allestita fuori casa sua. Mi chiedevo come avrei mimato la mia domanda, dal momento che avevo incontrato pochi anglofoni in questa regione.

Per fortuna, non solo Divna Kostovska si è rivelata una di loro, ma affitta anche stanze e cucina piatti tradizionali per i viaggiatori, pasti che potrebbero includere una parte di questo enorme lotto di quello che ha confermato essere ajvar.

Pensavo di aver annusato i peperoni diverse volte oggi, le dissi, osservandola mentre si mescolava in ampi cerchi. Secchi di pomodori appena colti, peperoni e un grande mucchio di fagioli bianchi essiccati al sole la circondavano.

Questo perché abbiamo tempo per cucinare perché è un giorno libero, ha detto, riferendosi alla festa dell'8 settembre che celebra l'indipendenza del paese dalla Jugoslavia nel 1991.

Quando mi sono complimentato con i suoi pomodori carnosi, ne ha consegnato uno a ciascuno di noi.

Ecco, assaggia, disse, osservando io e Selina addentare i globi maturi, lasciando piccole pozzanghere di succo e semi sul selciato.

Kostovska ha detto che presto lei e la sua famiglia avrebbero raccolto il loro raccolto di mele - i frutteti ricoprono questa regione intorno al lago di Prespa - sperando di vendere circa 25.000 mele da esportare in Russia, Iran e Iraq.


La strada nei pressi del paese di Dolno Dupeni offre viste sul Lago di Prespa e sulle montagne circostanti. (Selina Kok)

Brajcino, come i paesi vicini, ha perso molta popolazione a causa dell'emigrazione. In un paese il cui tasso di disoccupazione si aggira intorno al 30 per cento, molte persone partono in cerca di sicurezza economica. Altri restano fermi, guadagnandosi da vivere coltivando e, in alcuni casi, rivolgendosi a viaggiatori curiosi come noi.

Questa piacevole giornata trascorsa a curiosare sulle nostre biciclette è stata una delle nostre preferite. Abbiamo visitato il confine in una strada recintata verso la vicina Grecia, chiusa dagli anni '60 ma ancora sorvegliata (lo sappiamo perché ci hanno scacciato); ci indicò con un cenno quello che si rivelò - pensiamo - un mausoleo privato, se traducessimo correttamente i segni cirillici; e abbiamo seguito strade sterrate vuote alla ricerca di una spiaggia lungolago che apparentemente non esiste, ma lungo la strada abbiamo visto una fauna selvatica inaspettata. Selina ha individuato una lince e ho fatto una doppia ripresa quando ho visto un pellicano, un uccello costiero che in seguito ho appreso è comune qui. La giornata si è conclusa con uno splendido tramonto sulle montagne che circondano il lago e poi una cena fresca di pescato del giorno: una trota spennata dall'allevamento di acquaponics in loco presso la nostra pensione, Stara Cesma.

Il tour stesso era iniziato male. Avevo organizzato il nostro viaggio tramite BikeTours.com, una società americana che funge da intermediario per gli operatori locali di tutto il mondo. Avrei voluto firmare con una società macedone, ma l'unico periodo di tempo che ha funzionato per noi è stato con un fornitore bulgaro (da cui BikeTours.com si è separato da allora). Ho pensato che sarebbe andato bene, nonostante quello che avevo letto su un certo antagonismo nazionalista tra i paesi. Ho pensato male. La nostra guida, nei nostri primi cinque minuti insieme, ha espresso il suo disprezzo per i macedoni e il paese attraverso cui ci avrebbe condotto. Ad aumentare il nostro disagio, le altre due persone che si erano iscritte si erano disdette all'ultimo minuto, quindi eravamo solo noi e la signora Bulgaria. Fortunatamente, avevamo un'eccellente guida e un vivo interesse per questo paese montuoso senza sbocco sul mare delle dimensioni del Vermont.

La nostra prima notte è stata trascorsa a Krushevo, una delle città più alte dei Balcani, a circa 4.400 piedi, dove i macedoni sciano in inverno. Abbiamo visitato i suoi due siti più famosi: un memoriale moderno e splendente di Tose Proeski, un famoso cantante pop macedone morto all'età di 26 anni nel 2007, e un monumento sorprendentemente squallido in onore dell'ancora-
riconobbe la rivolta del 1903 contro l'Impero Ottomano, quando la Repubblica di Krushevo divenne uno stato indipendente per tutti i 10 giorni.

La sera, abbiamo brindato con le birre locali di Skopsko e abbiamo guardato il cielo oscurarsi dal patio in cima alla collina dell'Hotel Montana Palace (siamo stati in una locanda molto più piccola), che si affaccia sulla città di circa 5.300 persone. Sebbene l'hotel fosse classificato come quattro stelle, il suo retro era abbandonato, con scale fatiscenti e muri scrostati, una condizione che siamo arrivati ​​a riconoscere come comune, specialmente nelle aree con edifici dell'era comunista.

Quella sera abbiamo mangiato ciotole piene di quella che è diventata la nostra dipendenza: l'iconica insalata Shopska, simile all'insalata greca, con pomodori freschi e grossi e cetrioli soffocati con formaggio bianco grattugiato e salato. Il conto era di $ 12 per un succoso hamburger cucinato con formaggio nel mezzo, patate grigliate, due grandi insalate con pomodori perfetti e grandi olive greche, un cesto di pane appena sfornato, una birra e due bicchieri di ottimo vino macedone - e quello non era nemmeno il nostro pasto più economico della settimana.


Il ponte artistico di Skopje, che attraversa il fiume Vardar, presenta statue di importanti artisti, scrittori e musicisti macedoni. (Selina Kok)

Il giorno successivo, il nostro primo viaggio in bicicletta, ci siamo ritrovati in mezzo a campi di tabacco, una delle principali esportazioni della Macedonia. Era tempo di raccolto e passammo ghirlande di foglie legate in piccoli fagotti ad asciugare. Alcuni erano appesi sotto ripari di legno fatti in casa, mentre altri erano appesi come collane contro i muri degli edifici. La guida stessa era per lo più su strade rurali, ma in questo giorno e in altri abbiamo dovuto condividere alcuni tratti di autostrade con auto in rapido movimento. Nel complesso, la guida su strada qui sembrava sicura, o non sicura, come in gran parte degli Stati Uniti, anche se le auto sono in media molto più vecchie e emettono più gas di scarico.

Abbiamo trascorso la notte nella città di Bitola, che ha un delizioso e vivace centro storico. Appena fuori città, abbiamo visitato la straordinaria Heraclea Lyncestis, un tempo fiorente insediamento romano lungo la Via Egnatia, una strada commerciale costruita dai romani nel II secolo a.C. Solo una piccola percentuale delle rovine è stata scavata, ma i visitatori possono vedere una fondazione basilicale, un anfiteatro romano, elementi architettonici e due pavimenti a mosaico molto impressionanti. Purtroppo, i tesori non sono ben spiegati, mantenuti o protetti, ma vederli in qualsiasi forma è stato impressionante.

perché airbnb è così costoso

Da Bitola abbiamo pedalato verso sud fino alla regione del Lago di Prespa su una strada di montagna in salita, parzialmente lastricata di ciottoli secolari e poco trafficata. Ci siamo fermati davanti a cespugli carichi di more dolci, spennellando qua e là finché non ce ne siamo saziati. Dalla nostra strada che guardava dall'alto le infarinature dei villaggi, potevamo vedere croci di chiese e minareti di moschee, oltre a sentire le campane delle chiese e gli inviti alla preghiera - qui quotidianamente promemoria del fragile rapporto tra la maggioranza di lingua slava della Macedonia, che sono tradizionalmente cristiani ortodossi, e gli albanesi di etnia musulmana, che rappresentano quasi un quarto della popolazione.

Mentre scendevamo dalla cima, arrivammo al confine del Parco Nazionale di Pelister, aperto dal 1948 e noto per i suoi antichi pini molika e l'abbondante fauna selvatica. Qui è stato particolarmente doloroso vedere ciò che abbiamo affrontato ogni giorno in Macedonia: rifiuti lungo la strada e cumuli di rifiuti scaricati.

Dopo aver trascorso i due giorni successivi in ​​relativo isolamento, ero curioso di raggiungere il nostro ultimo pernottamento al turistico Lago di Ohrid, dove sia il lago che la città storica sono protetti dall'UNESCO per il loro significato ambientale e culturale. Il lago è profondo ed enorme - circa 948 piedi di profondità con circa 62 miglia di costa, parte di quella in Albania. È anche uno dei laghi più antichi d'Europa, risalente a 3-5 milioni di anni fa.

Per prima cosa, però, abbiamo trascorso un'intera giornata in bicicletta e alcune montagne da scalare, mentre ci avviavamo alla conquista delle stesse vette che avevamo tranquillamente ammirato durante i tramonti sul Lago di Prespa. I nostri ospiti di Stara Cesma, benedica i loro cuori, avevano preparato un pasto abbondante per la nostra sfida: piroshki fritto ripieno di carne e peperoni, servito con salsa tartara fatta in casa. Sebbene non fosse la solita colazione dell'atleta, gli spuntini pesanti ci hanno alimentato di nuovo intorno al lago e su per la salita di 2.350 piedi, con pendenze estenuanti dal 6 al 10 percento. Durante la salita, abbiamo superato l'inquietante Hotel Evropa, un'enorme proprietà abbandonata la cui vista sul lago era l'unica comodità rimasta. Mentre ci arrampicavamo sopra il limite del bosco, il nostro duro lavoro è stato ricompensato con viste stellari del Lago di Prespa e dei villaggi circostanti. Infine, dal passo battuto dal vento a 5.144 piedi, abbiamo dato il nostro primo sguardo al Lago di Ohrid, gigante anche da così in alto.


Divna Kostovska cucina una grande quantità di ajvar per sé e per gli ospiti nella sua pensione nel villaggio di montagna di Brajcino. (Selina Kok)

Una volta in riva al lago, eravamo in un paese turistico. Siamo passati davanti a caffè con patio pieni di fumo di sigaretta, chioschi di souvenir e file di negozi di articoli da regalo nella suggestiva città di strade di ciottoli e tetti di tegole di terracotta. Insieme al lago, i tesori di Ohrid si trovano nella sua architettura e in molte chiese bizantine con interni affrescati. La più fotogenica è la Chiesa di San Giovanni a Kaneo del XIII secolo, arroccata su una piccola scogliera in riva al lago, dove ci siamo fatti strada a gomito verso il belvedere sopra di essa. Abbiamo anche visitato l'anfiteatro romano di 2000 anni e la fortezza dello zar Samuil, costruita nel X secolo d.C., probabilmente in cima a una fortificazione più antica.

Il nostro ultimo giorno di cavalcata ci riportò sulle montagne, mentre seguivamo una linea d'acqua serpeggiante che cresceva da un torrente a un ampio fiume, passando accanto a remoti insediamenti punteggiati di croci e minareti. La nostra guida è venuta a prenderci a Debar, chiaramente eccitata per tornare presto in Bulgaria. A suo merito, non ha seguito l'esempio di altri piloti diretti a Skopje mentre passavano su curve cieche senza linee di divieto, uno spettacolo spaventoso a cui avevamo assistito in precedenza dalle nostre moto.

Visitare il centro di Skopje, la capitale della Macedonia, dopo una settimana di ciclismo mi ha ricordato di una sosta a Las Vegas alla fine di un'escursione: un colpo di frusta dalla serenità allo spettacolo. I leader di Skopje hanno revisionato in modo controverso la piazza principale per aggiungere finti edifici neoclassici, centinaia di statue e un'imitazione dell'Arco di Trionfo. Fortunatamente, i panorami dall'altra parte del fiume Vardar, che divide la città, sono più autentici. Lì, la famosa zona del Vecchio Bazar, risalente al 12° secolo, è un piacevole miscuglio di strade acciottolate e architettura ottomana ora piena di ristoranti e negozi che attirano gente del posto e turisti.

Avevamo un volo presto la mattina successiva, quindi ci siamo diretti verso un ristorante vicino al nostro hotel che avevamo letto serviva ottimo cibo tradizionale. Dopo una lunga ricerca, l'abbiamo trovato chiuso, per sempre. Cambiando rotta, ci siamo imbattuti in Nadzak, un ristorante i cui tavoli all'aperto riempiono un angolo di strada. Abbiamo chiamato la taglia di questo luogo dall'aspetto insignificante il nostro miracolo della Macedonia: spiedini perfettamente grigliati serviti con un'enorme ciotola del secondo miglior ajvar che avessimo avuto e pane fresco carbonizzato. Per dessert? Insalate Shopska, ovviamente.

Diane Daniel è una scrittrice di Veldhoven, nei Paesi Bassi. Il suo sito web è bydianedaniel.com .

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Se vai Dove alloggiare

Vecchio Cesma

Amabile

011-389-47-482-422
e 011-389-70-822-642

La pensione Village comprende camere semplici e piatti macedoni preparati su ordinazione. Camere da $ 30.

Hotel Lebed

Kej Marsal Tito 112, Ocrida

011-389-46-250-004

hotellebed.com.mk

Tra gli hotel più belli sul lungomare, alla fine del molo del paese. Camere con vista lago da $ 68.

Hotel Solun

Nikola Vapcarov 10, Skopje

011-389-23-232-512

hotelsolun.com

Hotel moderno a quattro stelle in posizione centrale. Camere da $ 103.

Dove mangiare

Ristorante Gladiatore

Braka Miladinovi fr. 14, Ocrida

011-389-78-261-482

Serve piatti tradizionali macedoni e dispone di un patio che si affaccia su un anfiteatro, sulla città e sul lago. Antipasti da $ 5.

Libero

Maresciallo Tito 88, Bitola

011-389-47-22-55-22

bure.com.mk

Prenditi una pausa dalla tradizione e prova alcune delle migliori pizze del paese. Da $ 2 una torta.

Nadzak

Orce Nikolov 105, Skopje

011-389-75-438-148

Un locale preferito che è specializzato in piatti alla griglia. Antipasti da $ 5.

Cosa fare

Eraclea Lincesti

Bukovska St., Bitola

011-389-47-235-329

Resti parzialmente scavati di un insediamento risalente al II secolo a.C. che include un anfiteatro, mosaici e altro ancora. Ingresso $ 2, più $ 5,50 per scattare fotografie.

Kaneo Plaosnik Pateka

Ocrida

011-389-46-230-455

La vista esterna dall'alto è più famosa dell'interno affrescato. Ingresso $ 2.

La fortezza dello zar Samuil

Ocrida

Una fortezza secolare in cima a Ohrid, con vista sul lago e dintorni. Ingresso $ 1.

Skopje passeggiate

skopjewalks.com

Tour a piedi di tre ore che copre tutti i punti salienti. Si riunisce tutti i giorni alle 10:00 all'ingresso della Casa commemorativa di Madre Teresa (Macedonia Str. bb, Skopje). Gratuito, ma i suggerimenti sono ben accetti.

Andare in bicicletta in Macedonia

Raccomando le nove notti Scopri la Macedonia: in bicicletta visita guidata di BikeTours.com, che include alloggio e numerosi pasti. Il tour costa $ 1.700.

È possibile organizzare tour culinari, culturali e attivi locali scoprikrusevo.com e macedoniaexperience.com . Le attività e i prezzi variano.

Informazione

turismomacedonia.gov.mk/en

— D.D.

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